Металлоискатели Харьков       http://ohrana-2010.narod.ru/       http://uk5lbv.h17.ru       Хата киловатта форум АртРадиоЛаб


ДЕРЕВЯННАЯ БАНЯ.
Стены  бани.

    Наиболее популярной является традиционная СРУБАбревенчатая русская баня.
    Цельные бревна "дышат", и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку  через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Все же вентиляционные отверстия в бане нужно предусмотреть, чтобы быстрее охладить баню после использования. Благодаря бревнам влажность в бане также регулируется автоматически. Бревенчатые стены при регулярном еженедельном пользовании баней практически никогда не высыхают полностью, как панели внутри панельной бани, и поэтому запах свежей древесины сохраняется дольше.
    Бревна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение. Наилучшим материалом является сосна и ель северных районов. Но это не обязательно. Например, А. Толстой в романе "Петр Первый" описывает, как царь, Меньшиков и денщик Нартов наслаждаются банькой из липового леса, легкой и ароматной. Отметим, что дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани.
    Торцы бревен от комля стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Теску выполняют от вершины к комлю, чтобы не было задиров. В процессе рубки сруба на толстый конец бревен кладут тонкий.
    Сопряжение бревен в углах выполняется разными способами, лишь бы обеспечивалась прочность сооружения. Для стен из круглого леса угловые врубки делают "в обло" или "в чашку" , либо "в лапу" .
    Сруб "в лапу" выполняют из бревен одинаковой толщины.
    На торцах размечают лапы по шаблону, размер которых зависит от толщины бревен. Нижний венец обычно не стесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину. При рубке чашку выбирают с нижней стороны. (рис.).
Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна. Рубка стен из бревен "в лапу" с корневым шипом:

1- коренной шип;

2- вставной шип;

 

Разметка и изготовление шаблона для рубки "в лапу"

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна. Рубка стен из бревен "в лапу"- укладка и крепление балок в стенах:

3- зазор;

4- крепление одной балки;

5- крепление двух балок.

 


    Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1-1,5 м, чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Толщина шипов 25 мм, ширина 60-70, высота 120-150 мм. Гнезда под них делают на 20-30 мм глубже.
   Между бревнами или брусьями укладывают уплотнитель из пакли, моха или войлока. После монтажа стен уплотнитель подбивают (проконопачивают. Конопатку выполняют дважды: первый после постановки сруба - вчерне, второй - через 1-1,5 года после прекращения усадки.
    Сруб можно рубить "в обло" (рис.). (подробнее ЗДЕСЬ)

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.

а- простое соединение; 

б- сложное соединение с потайным шипом; 

в- "в обло".


    Первый венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Сначала строго горизонтально укладывают на противоположных сторонах два первых бревна на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них под прямым углом укладывают два вторых бревна и приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны.
    Более простыми по конструкции являются брусчатые стены.

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.


    Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта обычно сечением 150 X 150 мм. При заготовке брусьев остаются горбыли, которые используют для устройства полов или чердачных перекрытий.
    В углах брусья соединяют "в обло", "в лапу" и т. д. Для прочности применяют коренные или вставные шипы, располагая их вертикально (рис.).

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.

 
Рубка стен из бруса:

а- рубка угла в перевязку с шипом; 

б- рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках; 

в- соединение стен из брусьев на нагелях; 

г- то же из шпунтованных брусьев с вставными рейками; 

д- сопряжение углов на шпонках; 

е- сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках; 

1- фаска 20х20 мм; 2- коренной шип; 3- нагели; 4- шпонки.


    При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала (обычно войлока). Если войлок толстый, его стыкуют впритык и укладывают в один слой, тонкий - в два слоя, но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, перекрывая нижележащие швы.
    Чтобы предохранить бревна нижнего венца от разрушения, под них укладывают доску толщиной 40-50 мм, шириной 200-300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением, верхней (и торцевых) битумной мастикой, обертывают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают венец. Нижние стороны венца ровно отесывают или строгают, что обеспечивает плотное прилегание к подкладке. На окладной венец укладывают второй венец, на него последующие с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы она нависала над цоколем не менее чем на 50 мм.
    Бревенчатая баня иногда встраивается в кирпичное или железобетонное помещение. В этом случае необходимо обеспечить хорошую вентиляцию бани, чтобы дерево не загнивало, для чего между бревнами и стеной оставляют пространство не менее 15 см. Не следует забывать, что бревна призваны "дышать". Кроме того, помещение, в которое встраивается баня, должно иметь достаточную высоту, чтобы уложить самые верхние бревна сруба, да еще иметь возможность размахнуться колотушкой, пристукнуть бревно и осадить его на место.
Рубка стен "в лапу".

 Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.  Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.


    При таком соединение стен углы получаются более холодными, поэтому их следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать угловой доской.
    Порядок рубки "В ЛАПУ" (заготовка шаблона):

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.


    концы бревен на длину 1 - 1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса;
    на каждом стесанном конце бревна отмеряют толщину канта;
    торец и вертикальные стороны концов рисками делят на восемь равных частей, через риски проводят линии, параллельные стесанным сторонам и метят ребра буквами АБ, ИГ, ДЕ, ЖЗ;
    сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ - по 2/8 и на ребре ЖЗ - по 3/8 части;
    если соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра "лапы", равные на АБ - 6/8, на ВГ и ДЕ - 4/8 и на ЖЗ - 2/8 стороны бруса;
    срезав лишнюю древесину получим лапу.  
    Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке "в обло".
Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.

    Чтобы исключить возможность сдвига бревен "в лапе" и уменьшения продуваемости угла, там иногда ставят потайной или коренной шип, размеры которого около 1/3 ширины и длины "лапы". Располагают его вплотную к внутреннему углу.



РУБКА СТЕН "В ЧАШУ".

   Этот вид рубки практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не пробирается.
   Итак, технология рубки "в чашу" следующая.
   На расстоянии от торцов, чуть большем диаметра укладываемых бревен, готовятся чаши (на бревнах, уложенных последними). Бревна, разумеется, лежат наполовину выше двух предыдущих (в паре окладного венца, срубленного для жесткости "в охряпку", т.е. с прямыми пазами).
   Чаша вырубается так, чтобы уровень ее дна совпал с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства некоторые плотники вначале делают на этом месте запил по оси стены т.е. по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем вырубают ее по форме нижней половины укладываемого бревна.
Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.

   На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямослойные бревна из кондовой сосны, выросшей на высоких песчаных почвах.
   Укладывают два бревна в подготовленные чаши. Центруют и для удобства разметки крепят скобами с обоих концов к нижним бревнам, расположенным перпендикулярно. С торца на глаз определяют ширину желоба, которым верхнее бревно в срубе будет ложиться на нижнее. На специальном инструменте "черта" устанавливают выбранный размер.
   Проводят вдоль бревен условной серединой черты по линии их соприкосновения так, что остаются две параллельные царапины, одна на нижнем бревне, другая - на верхнем. Так же делают царапины на этих бревнах с внутренней стороны сруба. Снимают крепление. Переворачивают бревно отмеченными участками (царапинами) вверх. Достают - "вываливают" - бревна из чаш. Опять крепят надежно скобами, но так, чтобы можно было их потом вытащить.
   Сверху видны две царапины во всю длину бревен. Участок между царапинами и нужно выбрать (вытесать) точно, ни больше ни меньше, чтобы получился желоб. Кривизна желоба должна повторять дугу поверхности (касания) нижнего бревна.
   Плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается царапины со стороны плотника. Некоторые предпочитают использовать пятку (или бородку - другой острый угол лезвия).
   Такие же диагональные зарубы делают и на второй половине отмеченного участка бревна. После этого зарубленный участок выбирается. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль царапины, то есть вдоль волокон. Работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар. Делается всего два движения: врубил - выковырнул, врубил - выковырнул. 
   Когда середина выбрана, поверхность желоба подчищают. Ширина его обычно 10-15 см.
   Затем окончательно подготавливается сама чаша. В ней делают углубления по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, отмеченного чертой на боках, снаружи и внутри (дорубают).
   Укладывают бревна на свои места.
   Смотрят, точно ли подогнано каждое бревно. Называют такой способ "садить на головешку". Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, пачкается обугленным куском дерева - головешкой. Затем к нему прикладывают верхнее бревно с готовым желобом и сразу же снимают. После чего переворачивают желобом вверх и смотрят, есть ли в нем выпачканные места - недорубы. Их стесывают. В таком случае дом бывает теплее.
   При теске желоба бревно немного поворачивают набок, а не держат его "строго к небу". При разметке под вершину приходится подкладывать небольшой клинышек (или доску), чтобы более или менее уравнять разницу толщин вершины и комля.
   В верхней части паза между желобом укладываемого и дугой поверхности нижнего бревна может быть небольшой зазор - 0,5-1,0 см, это место для утеплителя - пакли или мха. Строящий себе дом мастеровой пазит бревна дважды, желоб получается шире, соответственно и средняя толщина стен тоже.
   Установив на место подогнанное бревно, с боков делают топором вертикальные метины, одновременно оставляя следы на нижнем и верхнем бревнах. Напротив этих мест будут располагаться гнезда под коксы. На длине стены - две-три метины. Бревна вываливают из чаш, переворачивают на 180 градусов, вновь закрепляют скобами. В местах напротив метин в желобе и под ним (в нижнем бревне) с помощью долота и киянки долбятся гнезда размером примерно 7х2х5 см. В готовые гнезда нижнего бревна забивают коксы. Коксы выполняют функцию больших деревянных гвоздей, имеют форму прямоугольных, с небольшим утолщением в середине, продолговатых брусков под размер гнезд. Они сплачивают бревна меж собой, придают прочность вертикальной поверхности стен. Особенно их необходимо ставить на участках стен в местах оконных простенков.
   Затем укладывают мох. Его, если день ветреный, чтобы не сдувало, притюкивают вдоль волокон топором. При ударе лезвие погружается в бревно, одновременно цепляя за собой часть укладываемого мха, за которую держится соседняя масса. Мох предпочтительнее пакли, он долговечней и пахнет ладаном, долгие годы облагораживая воздух в помещениях. Смолистый же и едкий дух пакли не всем приятен.
   Вздымают" мох - заготавливают - заранее, обычно спустя какое-то время после таяния снегов, в сухую погоду. Причем на строительство идет не всякий мох.
   К примеру, белый мошок, растущий на возвышениях, крошится. Из двух рыжих мхов используют тот, что покороче.
   В низинах, заросших среди полей лужах растет так называемый лывный мох (лыва - лужа) - самый подходящий для строительства. Такие кислые места, называемые в народе кулигами, особенно приметны, так как зимой долго не замерзают.
   Выбирают местечко посуше и на нем разбивают небольшое основание для зарода (куча продолговатой формы с деревянным каркасом внутри). Для этого кладут несколько жердей, втыкают в землю острови - стойки из небольших сосенок с обрубленными на расстоянии 10-15 см от ствола сучками. Дергают мох и укладывают его в зарод. С боков ставят подпорки. Зароды для просушки мха устраивают совсем небольшие. Размер такого для сруба средней величины может быть 60-70 см шириной, 2 м длиной и 3 высотой.
   На ветру мох просыхает быстро, через неделю его уже можно использовать на стройке. При укладке мха непосредственно на место проверяют, не попали ли в него небольшие шишки, комки или небольшие щепки.
   Укладывают верхнее бревно на приготовленные торчащие коксы. Когда все встало на свои места, по бревну стучат барсиком - большим деревянным молотком. Длина ручки барсика чуть больше метра, на конец его насажена полуметровая чурка. Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу бревна, то по другому.
   Швы конопатят окончательно, когда сложена печь, однако считается, что лучше это сделать до наступления зимы. Конопатку делают в форме маленькой лопатки из того же дерева, которое укладывают в стены. Когда ее рабочий конец притупляется, ее тут же подтесывают топором и продолжают работать дальше.
   Следующие бревна поднимают на стены, точнее накатывают по наклонным бревнам - слегам - с помощью веревок (это очень облегчает работу). Если сруб рубят предварительно в стороне, то предпочитают разделять его на две стопы по высоте. Первую стопу замыкают на середине оконных проемов сквозными бревнами. Только после монтажа на месте в них выпиливают участки под оконные проемы. С таких же сквозных-проходных бревен начинают вести и вторую стопу.
   На рубке дома традиционно работают парами, на каждом углу по человеку. Бревно подгоняют вдвоем, но желоб чаще выбирает кто-то один. Другие в это время могут готовить к подъему следующие бревна, тесать коксы и прочее. Человек со смекалкой и опытом работу всегда находит, а начинающие часто стоят в раздумье или завороженно наблюдают за умелыми действиями мастера.
   Старинные славянские грамоты сообщают, что когда-то еще благородные наши князи, возвратясь из боевых походов по защите Отечества, занимаясь мирным трудом (откуда и пошло само понятие "благородный" - тот, кто родит благо, то бишь делает что-то полезное!) с удовольствием рубили себе хоромы собственными руками

УСТАНОВКА СРУБА БАНИ. 

    Долговечность бревенчатой бани  во многом зависит от правильной технологии  сборки сруба.
    Вначале на фундамент укладывают окладной венец, который ставят на гидроизоляционный слой. 
    В процессе эксплуатации бани окладной венец разрушается в первую очередь. Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно.
    предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т.е. доску толщиной 40-50 мм, шириной 200-300 мм. Еe антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Если таких материалов нет, то подкладку обворачивают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их концы: впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал,  пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание венцов бани.
    На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом.
    На окладной венец укладывают второй венец, а на него - третий с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.
    ОСМОТР СРУБА ПРИ ПОКУПКЕ.
    Незаменимыми помощниками будут простейшие измерительные средства: отвес, с помощью которого контролируют плоскостность стен и их перпендикулярность к основанию, рулетка длиной 10 м и шнур длиной не менее 20 м для геометрических измерений. Обязательно определяют размеры по всем диагоналям; по ним можно судить о перпендикулярности угловых соединений и стройности постройки.
    Опытные плотники утверждают, что более долговечен сруб, сделанный из однородной древесины зимней валки, поскольку в ней меньше влаги. Если это сосна - все бревна должны быть сосновые, а если ель - то еловые. В Сибири на первый венец, называемый также окладным, или укладочным, предпочитают применять лиственницу, поскольку ее древесина наименее подвержена гниению. Неплохо первый венец дома сделать и из толстых смолистых сосновых бревен.
    Осмотром торцов проверяют, не имеют ли бревна скрытых дефектов: гнили, трухлявости, поражения грибком и т.п. И, Боже упаси, проморгать и не заметить какого-либо жука-точильщика!
    Гармонично сложенный сруб выглядит примерно так. Бревна наибольшего диаметра располагаются внизу сруба. Завершающие сруб опорные бревна для потолочных балок толще бревен средней части. Комлевые части бревен чередуются с верхними отрубами, в этом случае сруб не имеет перекосов.
    Приобретая сруб в виде россыпи, вы рискуете больше, поскольку при сушке в расслабленном состоянии бревна может повести и сборка на новом месте немного усложнится. Дело в том, что срубы рубят из свежесрубленного леса, - если бревна успели просохнуть, то трудоемкость значительно возрастает.
    Если на поверхности бревен есть продольные трещины, то сруб сработан давно, древесина просохла, а поэтому в свободном состоянии бревна могло повести. Хотя ничего страшного в этом нет: дерево - материал пластичный.
    Лучше всего иметь дело со свежесрубленным срубом. Для этого можно оформить договор с плотниками для изготовления сруба по вашему заказу, оговорив вопрос срока изготовления, оснащения  балками перекрытий потолка и пола, устройством дверей и окон, настилом пола и потолка, стропилами и т.п.
    Учтите, что в настоящее время в плотники подаются и те, кому эта работа противопоказана. Попросите мастеров показать какую-либо их законченную работу и поговорите с хозяевами дома. Признаки алкогольной интоксикации плотников должны служить негативным настораживающим фактором.
    И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
    После покупки сруба, вообще говоря, не следует откладывать его сборку на месте застройки в долгий ящик. Если фундамент еще не готов, сруб можно собрать на временных опорах, выставив первый венец в горизонтальной плоскости, а капитальный фундамент подвести позже; в силу жесткости конструкции это допустимо. 
    Но если в этой работе наметился перерыв, его можно использовать для профилактических работ.
    Перед укладкой венцов ручной дисковой электропилой с твердосплавными зубьями по центру протесов, предназначенных для укладки уплотнителя, снизу бревен обязательно пропилите радиальные пазы на глубину 60-65 мм, если эта операция не была выполнена еще при рубке.
    При отсутствии электричества пропилы можно сделать быстроходной бензопилой профессионального класса, объемом не менее 50 см3. Тихоходной бензопилой типа "Урал" такие пропилы произвести значительно труднее.
    Прием нехитрый, а позволяет избежать развития трещин на наружной поверхности бревен. Трещины возникают из-за неравномерного высыхания древесины - благодаря пропилам они пройдут преимущественно внутри стен, скрытно, совершенно не ухудшая теплоизоляцию.
    Венцы сруба должны быть провязаны шипами с шагом 1,5-2 м. Два верхних венца прошивают более часто, с шагом 1 м. В межоконных простенках установка шипов обязательна, их ставят через 0,5 м. Если в приобретенном срубе шипы отсутствуют, этот недостаток во время сборки следует устранить, а лучше - при подготовке к ней. Шипы можно ставить круглые, диаметром 35-40 мм.
    Бревна окладного венца желательно пропитать антисептиком, например фтористым натрием, "Биосептом", "Пинотексом" и т.д. Торцы бревен обрабатывают для обессмоливания 25%-ным раствором ацетона в воде, а после этого пропитывают клеем ПВА, предотвращая интенсивное испарение влаги из торцевых срезов.

ПАНЕЛЬНАЯ (каркасная)  БАНЯ.

    Наиболее экономичные по расходу материалов и трудоемкости возведения каркасные стены. Они требуют в 1,5-2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, а при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Кроме того, каркасные стены в отличие от рубленых не подвержены усадке.
    Главный враг каркасных стен-влага во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны жилых помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений бани устраивают пароизоляцию - слой пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утеплителем и внутренней обшивкой.
    Основные требования к конструкции стен и потолка парилки - хорошая теплоизоляция, исключающая потери тепла, и хорошая герметичность при нормальном воздухообмене.
    Стены из кирпича такой же толщины, как бревенчатые и каркасного типа из-за высокой теплопроводности сохраняют меньше тепла: при температуре на полке парилки 100° и наружной температуре воздуха 20° наружная поверхность

кирпичной стены прогревается до 30°,

бревенчатой - до 29°,

каркасной с тепловой изоляцией - до 26°.
    Тепловые потери кирпичных и бревенчатых стен равны при увеличении толщины кладки до 52 см.
    Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла с 1м2 каркасной стены составляют 170 кДж/ч (40 ккал/ч), что в 1,8 раза меньше, чем бревенчатой стены, и почти в четыре раза меньше, чем кирпичной.
    Для стен парилки используют высушенные доски толщиной 20-30 мм из лиственных пород дерева - осины, березы или липы, которые при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопроводность. Для обшивки можно применять доски из сосны или из лиственницы. Для внутренней поверхности предбанника пригодны любые сорта древесины. При обшивке парилки доски располагают вертикально и плотно подгоняют друг к другу, делая выборку в паз или четверть. Под внутреннюю деревянную облицовку подкладывают пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах.
    Особенно тщательно надо выполнять пароизоляцию в местах соединения потолка со стенами. Для этого при обшивке стен вверху оставляют по 150-200 мм пароизоляционного материала, который подгибают при обшивке потолка.
    С наружной стороны каркас бани обшивают сосновыми или еловыми досками, которые располагают горизонтально, что обеспечивает жесткость здания. Применяют различные варианты сочленения досок. При обшивке встык под доски следует проложить гидроизоляционный слой из рубероида или толя. Промежуток между внутренней и внешней обшивкой заполняют теплоизоляционным материалом, толщина которого зависит от его теплопроводности. Углы бани, а также коробку двери и окна с внешней и внутренней стороны обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают. Внутреннюю обшивку бани не окрашивают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения вредных веществ при нагреве, кроме того. краска не пропускает пар.
    Подшивку потолка сауны выполняют строгаными досками толщиной 20-30 мм. Доски прибивают к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3-3,5 раза больше толщины доски. Для пароизоляции потолка применяют те же материалы, что и для стен. Поверх пароизоляции укладывают слой утеплителя.
    Стены бани состоят из жесткого деревянного каркаса, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками. Внутреннее пространство между обшивками заполняют утеплителем. Каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвязок, стоек и ригелей (рис.). Ширина элементов рамы влияет на теплотехнические качества стен: пространство между обшивкой заполняется утеплителем, его толщина равна ширине стоек рамы. Поэтому предварительно следует определить размер рам.
    Желательно, чтобы каждая стена состояла из отдельной рамы. Масса ее в зависимости от породы дерева и влажности древесины может достигать 150-200 кг, для монтажа понадобится 5-6 человек.
   

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.


    Схема рамы бани каркасной конструкции:

1- стойка каркаса; 2- верхняя обвязка; 3- нижняя обвязка; 

4- ригель; 5- проем для оконного блока; 6- обшивка; 

7- доски; 8- обвязка; 9- балка (лага); 10- звукоизоляционный слой; 

11- бруски 40 х 40


    Монтаж каркасных стен начинают с устройства цокольной обвязки из антисептированных досок сечением 50 х 100 мм. Перед началом работ с помощью отметок на обноске, уточняют разметку стен здания. Доски цокольной обвязки укладывают наружной гранью по наружному контуру стены и соединяют гвоздями в углах, а при необходимости сращивания и на стыках в полдерева. При этом длина соединения должна составлять две толщины доски. Все соединения цокольной обвязки выполняют на опорах.
    Доски цокольной обвязки укладывают строго горизонтально. При небольших отклонениях это может быть достигнуто за счет устройства прокладок из 2-3 слоев толя или антисептированных кусков досок различной толщины. Горизонтальность контролируют уровнем. Прямоугольник цокольной обвязки проверяют промером диагоналей.
    Рамы каркаса сколачивают рядом с местом их установки на ровной площадке. Расстояние между осями стоек - 0,6 м. При необходимости устройства в стене проемов, а также в местах примыкания к другим стенам и перегородкам это расстояние может изменяться, но не превышать 1 м.
    В местах расположения оконных и дверных проемов шаг стоек определяется размером оконных и дверных коробок. При необходимости добавляют надпроемные и подоконные стойки. В местах примыкания к стене других стен и перегородок также располагают стойку. Обвязки, стойки и ригеля соединяют гвоздями. При необходимости обвязки сращивают так же, как и доски цокольной обвязки. Обвязку соединяют только над стойками. После сборки рамы промерами по диагоналям проверяют ее прямоугольность и скрепляют временными раскосами, которые должны связывать обвязку и стойки рамы, но не выступать за пределы ее контура, чтобы не мешать дальнейшей сборке.
    Сборка стен каркасного типа начинают ее с образования одного угла. На цокольной обвязке монтируют одну раму и после выверки вертикальности по отвесу закрепляют ее временными подкосами. Затем под прямым углом монтируют вторую раму и также после выверки вертикальности закрепляют подкосами. Для большей устойчивости верхнюю и нижнюю обвязки смонтированных рам скрепляют в углу примыкания досками.
    После установки всех рам еще раз проверяют их вертикальность и горизонтальность верхней обвязки, затем крепят к цокольной обвязке и между собой. Нижнюю обвязку рам крепят к цокольной обвязке гвоздями.
    При соединении рам можно использовать решения, применяемые при сборке домиков из щитов. По верху рам каркаса кладут подбалочную обвязку из брусков сечением 50 х (80-100) мм. Эта обвязка не должна стыковаться в местах расположения стыков верхней обвязки и рам. Обвязку крепят к рамам гвоздями.
    Обшивка каркаса выполняется в зависимости от имеющихся материалов. Каркасно-обшивные наружные стены можно оштукатурить. Для этого на каркас набивают косую зашивку из колотых досок, которая придает стенам жесткость, по ней набивают штукатурную дрань. Если зашивки выполнить горизонтальными рядами, для повышения устойчивости здания рекомендуется на каждой стороне каркаса установить по два раскоса разного направления.

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна. Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.


    Варианты конструкций панельных стен:

1 - деревянная обивка; 2 - пароизоляция; 3 - минеральный войлок; 

4 - гидроизоляция; 5 - кирпичная облицовка (в 1/2 кирпича); 

6- деревянная обшивка; 7 - мягкая древесно-волокнистая плита (ДВП)


    С наружной стороны строения можно выполнить чистую зашивку из строганых досок в четверть или обшить нестрогаными досками (вкосую), а по ним-строганными. Доски обшивки крепят одним 60-миллиметровым гвоздем к каждой стойке каркаса.
    Панельная баня, встроенная в каменное здание, может не иметь каркаса. Каменная стена в этом случае поддерживает облицовку бани, а каркас заменяется рейками, прибитыми к стене. Под рейки надо обязательно проложить гидроизоляцию из нейтрального непахучего материала. И вообще, надо помнить, что непосредственный контакт дерева с каменными и бетонными конструкциями недопустим из-за быстрого загнивания дерева . Конструкции внутренних панелей, обшивки, пароизоляции у встроенной бани те же, что и у отдельно стоящей.
    Толщина настенных реек встроенной бани определяется толщиной необходимой теплоизоляции. Если стены имеют толщину жилого здания, то рейки обычно берут сечением 50Х Х50 мм. Рейки устанавливают либо вертикально, либо горизонтально на расстоянии 60 см. Когда скамьи или печка крепится к стене, рейки следует прикрепить к стене болтами в соответствующем месте. Чтобы оставить воздушное пространство за панелью, нужное число перекрестных реек прибивают к крепежным рейкам через пароизоляцию. Пример конструкции панельной стены встроенной бани показан ниже.
   
Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна. Пример конструкции панельных стен бани, встроенной в каменное здание:

1-  кирпичная кладка; 

2 - гидроизоляция; 

3 - рейка;

4 - пароизоляция; 

5 - горизонтальный брусок.


    Изнутри стены обшивают 16-миллиметровыми досками в зависимости от эксплуатационных характеристик помещения.
    В наружных стенах промежуток между двумя обшивками заполняют теплоизоляционным материалом. Эту работу выполняют одновременно с креплением обшивки. В качестве утеплителя можно использовать минераловатные плиты, мягкие древесноволокнистые плиты, опилки с добавлением извести и алебастра и т.. п. Чтобы предотвратить уплотнение утеплителя (типа минеральной ваты), которое приводит к ухудшению теплозащитных качеств стены, к стойкам каркаса между обшивкой крепят горизонтальные деревянные бруски с шагом 0,3-0,5 м в шахматном порядке.
    После устройства стен баню необходимо разбить на отдельные помещения с помощью перегородок.

ПОТОЛКИ В ПАРНОЙ


    Утепление, потолка по эффективности должно быть выше чем в сауне, с защитой от проникновения влаги в смежные слои потолочного настила, с амортизатором и накопителем пара под потолком
    Ниже приводятся некоторые конструкции потолков для парилок.
    - в бревенчатых банях потолок настилают деревом толщиной 5см. и более, сверху наката выполняют пароизоляцию из алюминиевой фольги, можно вощеную бумагу или плотный картон пропитанный олифой).
    - по пароизоляции укладывают слой мятой (мягкой) глины и только после этого приступают к утеплению потолка.

    Уутеплителем может быть любой подходящий материал - опилки, лучше на глиняном растворе, дабы не дать мышам ползать, керамзит, минеральный утеплитель, земля или песок, при этом слой утеплителя должен быть не менее 15 см)
    Особое внимание уделить проходу дымовой трубы с точки зрения пожароопасности !
    Сверху по слою утеплителя делается или цементно-песчанная стяжка, если утеплитель плотный, если предполагается ходить по чердаку, то лучше уложить доски.
    Другой вариант, сплошной потолок из шпунтованной доски 2,5 см подшивается к балке 20х20 см
    - сверху балок укладывают доски с влажностным зазором
    - сверху наклеивают полиэтиленовую пленку, рубероид или армированную фольгу
    - завершает все утепляющая засыпка из песка или шлака толщиной в 20 см.
    Такой вариант:
    - весь потолок в парной выполняется накатом из бревен 12-15 см
    - снизу по выравнивающей обрешетке подшит чистовой потолок
    - сверху по пароизоляции из пергамина слой песка 20 см
    Если хотите что бы баня держала пар, то уделите особое внимание утеплению потолка, основываясь на физике пара (воды), и учитывая, что паровая баня - это баня конденсационного типа.

ПОЛ В БАНЕ.

   

Полы в парилке лучше делать кафельные, с равномерным уклоном в сливную горловину канализации, а поверху уложить щиты, сбитые из досок. Чтобы после процедуры их можно было поставить на бок для просушки. Пока баня охладится, полы полностью высохнут. При таком раскладе никакой пропитки ни полам, ни любым другим деревянным поверхностям не требуется. Получается экологически благоприятная для здоровья атмосфера.

ОКНА.

    Окна в бане делают небольшими. Ведь яркая освещенность внутри бани ни к
    Площадь остекления (окна) обычно не превышает 5 % площади пола.
    Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть сидя на скамье.
    Кроме того, низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане.
    Форма и габариты окон тоже своеобразна. Форма окна представляет собой квадрат или лежачий прямоугольник. Размещают их длинной стороной рамы параллельно полу. Обычно соотношение высоты к длине составляет от 2:3 до 3:4, традиционные размеры для парной и моечной - 30х40, 40х60, 60х80 см. В комнате отдыха проем может быть и больше.
    Верхний край окна делают не выше 1,1 м над уровнем пола.
    Остекление окон предпочтительно двойное. Лучше, если окно будет открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Все они - места конденсации влаги и подвергаются усиленной коррозии. Петли открывающегося окна следует "спрятать".

ДВЕРИ.

    Входная дверь бани устанавливается с южной стороны, чтобы не попадала в зону косых дождей.

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.


    Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают из строганных досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки.
Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.
   

Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2-1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху - 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2-1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным.


    Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100-150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.

При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует.

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.

    Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.
    Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.
    Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить; диаметр отверстий -10- 15 мм.
    Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.


    Филенчатые двери cобирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, куда вставляют филенки.
    Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных - до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями; делают из фанеры, древесно-волокнистых или древесностружечных листов, досок.
    Наплавные филенки  (А) применяют в наружных дверях толщиной 44-50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязе. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а рамку - в бруски обвяза, что украшает дверь.
    Филенки в фигареями  (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40-50-миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос.
    Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.
    Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54Х110 мм. Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину "на ус" в местах сопряжения.

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.

    Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно не было специальное - очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери - это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед.
    Представьте, что кому-то (не дай господи!) плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень удачно поскользнуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из-за одного этого только стоит небольшое окошко в двери парилки устроить.

    Кстати, иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко настоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием.

    Для устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а закаленное термостойкое. Использование обычного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям.
    И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять-таки из соображений безопасности. Даже если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, так все-таки у него есть возможность дотянуться до двери и, толкнув её, открыть. Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает вероятность тог, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри на двери быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового или ей подобного типа.

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна. Один из вариантов двери в парилку.

 

1 - дверца; 

2 - деревянная ручка; 

3 - изоляция; 

4 - утеплитель; 

5-рама (обвязка двери).

КОНОПАТНЫЕ РАБОТЫ.

    Изготовление и установку сруба бани можно разделить на  этапы:
    - собственно рубка сруба, без использования утеплительного материала,
    - усадка и усушка сруба
    - маркировка бревен сруба и его разборка
    - сборка сруба на постоянном месте с укладкой утеплительного материала в швы.
    Швы между бревнами для уменьшения продуваемости дважды конопатят:
    первый раз - по окончании устройства строения (бани),
    второй - после прекращения осадки стен, то есть через 1-1,5 года.
    После второй конопатки стены можно отделывать и обшивать снаружи и внутри.
    Конопатка- это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами.
    При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений - конопаток.
    Конопатки(инструмент) - это специальные лопаточки, изготовленные из твердых пород древесины в виде заостренного клинка с рукояткой и собственно колотушка, сделанная также из твердой древесины. Колотушкой наносят удары по лопатке до тех пор, пока не почувствуете упругость волокнистого материала. При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения шва между треугольным пазом верхнего бревна и поверхностью нижележащего. Эту операцию выполняют с внутренней и наружной стороны.

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.


    Наборная (А)- это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.
    Кривую (Б)(лезвие шириной 50-60, толщиной 5 мм) применяют для конопатки в закругленных местах и в углах.
    Дорожник(Г)(лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника-для узких, средних и широких пазов.
    Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.
    Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).
    Мушель, или киянка,(Д)-деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего.
    При конопатке бани следует учитывать, что конопатка отдельно каждой стены может привести к перекосу строения. Поэтому конопаточные работы следует вести последовательно по периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним.
    Конопатка может выполняться "врастяжку" или "внабор".

 

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.

    "Врастяжку" применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.

 

1 - готовый паз,

2 - забивка пакли,

3 - добавка пакли,

4 - пакля.

 

Смотри фото на следующей странице.


    В широких пазах и щелях проводят конопатку "внабор" - из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют уплотнительный материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а затем выравнивают.

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.


    При использовании в качестве заполнителя войлока, его следует пропитать в формалине для предохранения от разведения моли. Еще лучше войлок пропитать смолой или битумом. Но такую конопатку следует выполнять только с наружной стороны бани, чтобы в парильном отделении не было посторонних запахов.

ПОЛОКИ И СКАМЬИ.

    Обычно полки размещают вдоль глухой стены в 2-3 яруса. 
Чтобы было удобно пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 1,1 метров (1,8 метров, по СНиП II-80-75 "Предприятия бытового обслуживания населения"). В то же время он должен быть выше верхних камней печи на 5-15 см. Чтобы можно было подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний, расстояние между ними по вертикали делают 0,4 метра. Исходя из этих соображений, рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 0,2 метра, среднего полка - 0,5, а верхнего 0,9 метра. Удобная ширина сидений - 0,6 метра.

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.

    Форма и размеры их зависят от объема парилки, но некоторые общие рекомендации дать можно.
    Прежде всего, надо решить, сколько уровней полоков будет в Вашей бане. Обычно делают два уровня: нижний - похолоднее, верхний - погорячее. Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту расположения полока второго уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полока должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы человек мог сесть на полоке не сгибаясь и помахать веником. Полок первого уровня устраивается ниже полока второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед.
    Можно расположить полоки и несколько по-другому, например, сделать их поднимающимися, а расположить так, как в купе проводников скорого поезда. Сначала на нижнем полоке попарился (подняв верхний к стене), потом опустил верхний и перебрался на него. Такая конструкция очень хороша, когда пространство для устройства парной ограничено до минимума. Можно расположить два уровня полоков друг напротив друга. Этот вариант, правда, тоже напоминает купе, но требует большего пространства.
    Скамьи располагают под прямым углом вдоль стен. Планка, установленная спереди и слегка выше уровня верхнего полка, позволяет класть на нее ноги и лежать в различных позах. Таким образом, лавочка для отдыха и оба уровня полоков получаются выдвинутыми друг относительно друга как ступени.
    Окно для освещения не обязательно.
    Скамьи в парной делают из досок (для скамеек берётся дерево попрочней, без смолы, на ней не должно оставаться следов пота). Хорошим материалом в этом, смысле является осина, которая легко обрабатывается и сравнительно доступна.
    Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 1,0--15 мм друг от друга. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки. Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие - они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше. Ниже приводится необходимая толщина необработанных планок в зависимости от расстояния между опорами.

Расстояние между опорами, мм

Толщина планок, мм

600

22

900

25

1200

44

1800

63


    Отметим, что ширина планок не должна превышать их толщину более чем в 4 раза.
    Скамьи лучше прикреплять, только к стенам (рис), пол в этом случае остается свободным, и его легко мыть. Лучше это еще и потому, что именно на полу чаще всего образуется плесень. Между стеной и скамьей следует оставлять щель шириной 10 мм. Это облегчает демонтаж скамеек и позволяет влаге беспрепятственно стекать по стенам.

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.


    Настенные опоры скамей (слева);
    подголовники и подставки для ног (справа)

    Мыть пол значительно легче, если нижняя скамья установлена на полозьях, что позволяет ее передвигать. Верхнюю скамью хорошо делать поднимающейся, чтобы при необходимости закрепить в верхнем положении.
    Скамьи полезно снабдить съемными подголовниками из осины или тополя (см. рис.) и подставками для ног. Последние позволяют лежащему человеку держать ноги выше уровня головы. Подставки для ног укрепляют на стене или выполняют в виде поручня-перекладины на отдельных стойках перед скамьей.
    Для спинки скамьи подойдет сплошная доска шириной примерно 225 мм из осины или тополя. Часто спинку делают и из нескольких планок аналогично скамейке. Спинку устанавливают на таком расстоянии от стены, чтобы упростить процесс ее просушки после использования бани.

Г. Валки. Белецкий А. Русская баня. Парная. Сауна.


    Чтобы уменьшить нагреваемый объем без изменения полезного пространства парной, нужно отсечь ее часть с помощью плотного, без щелей, настила полок. Используемые для этого доски должны быть с глубоким шпунтом, чтобы со временем между ними не образовались просветы. Для проветривания пространства под полоками необходимо предусмотреть закрывающиеся отдушины или съемные полоки.
    Существенно сократить объем нагрева можно также, если отказаться от традиционной прямоугольной формы полок.
    Моечное отделение в семейной бане, как правило, устроено сравнительно примитивно и представляет собой просто душевую кабину. Ее надо снабдить маленькой скамейкой,, полкой для мыла, шампуня, щеток, расчесок. Также надо предусмотреть место для хранения ведер, черпаков, покрышек на сиденье и других аксессуаров, используемых в бане.
    Раздевалка в семейной бане должна приспосабливаться для отдыха после бани и парилки, и поэтому ее желательно сделать достаточно комфортабельной. Необходимо принять в расчет при ее проектировании, что для сидения на скамье требуется около 60 см для одного человека при ширине скамьи не менее 40 см. Если же скамью использовать для лежания, то ширина ее должна быть 60 см при длине 1,8 м. В раздевалке (предбаннике) следует предусмотреть маленький столик или полку и зеркало.
    В общем, в расположении полоков и скамей есть множество вариантов и тут можно проявить и дизайнерские, и эргономические, и прочие способности.

 356. Русская баня. Парная. Сауна.

Устройство съемного полока в парной

ОБШИВКА СТЕН.

    Если здание кирпичное, то в парилке стены желательно выложить кафелем для хорошего стека конденсата. Поверху кафеля набиваем рейки сантиметров 1-3 толщиной и сверху обшиваем доской 2-3 см. толщиной, лучше шпунтованной. С такой конструкцией стен конденсат будет быстро стекать со стен, а зазор даст возможность вентиляции замкнутого пространства горячим воздухом и хорошую просушку древесины.

ДЛЯ ВАС:    Предложения   Фото архив   Ссылки   Партнеры   Визитка  
  © 2006 BelAn.
  Contact us.   Company.